中華CDIとLED [CD50改原二(CD50S)]
CD50のCDIはカブのよりも筐体が大きいので、てっきり可変進角回路が入っていると思っていた。
しかし7,000rpmを超えると回転上昇が鈍くなり、9,000でほぼ頭打ち、後は惰性で9,500くらい。
リミッターがどうなのかは分からないが。
だけど、せっかくエンジンがまだ回りそうなのに、なんか勿体ないなーと。
ウチの6Vモンキーなんか、あっさりと10,000rpmを超えるからね。
CDIを変えてみようかな。
カブのノーマルCDIと比べれば、明らかに一回り大きなCD50のそれは、サイドスタンド回路やコネクターの関係で大きくなったのかも。
CDIの筐体サイズで内部回路を語るのは適切でないけれど、実際、可変（自動）進角するCD90の筐体はかなり大きい。
定評のある、CD90のCDIを入手すれば簡単・確実・無難なのだ、けど・・・
しかし面白さは全く無い。
天邪鬼で中華大好き変人としては、やっぱり中華の宝庫アマゾンを徘徊するのであった。
商品画像と能書きを頼りに選ぶポイントは以下
１．コネクターを基準にして、大きいのにする
２．進角云々の説明は、とりあえず気にしない
３．出来るだけ100cc以上に対応を謳っている
４．安い
１．はそのままで、大きければ内部回路もそれなりだろうと。
３．について。
50ccだと分かり難いが、単気筒の125や150ccだと固定進角は危険ですらある。
早期着火のキックバック、いわゆるケッチンが。
足が痛いのはもちろんだし、中華エンジンだとヘタをすると壊れるからだ。
それで中華エンジンではキックの注意点として、「中途半端に止めないで、強く踏み抜くように」って書いてある。
だから、幾ら中華CDIとは言え、150cc対応って書くからには、進角が付いているよね。
くらいの感じだけど。
４．は、ダメモトで遊ぶのだから、失敗しても笑顔で諦めるため。
ロンシン125で実験したのだが、カブのノーマル固定進角CDIはマジ危険だった。
キックは失敗するとケッチンが凄まじいし、セルはワンウエイローラー辺りで壊れそうな金属音がする。
所が、オマケで付いてた怪しいCDIだと、呆気なく始動するし、スムーズに回転上昇するのだ。
そんなのが有って、これでイケるんじゃないかな、でこんなのを買ってみた。
ただ中華の価格変動って激しいね、自分の場合は￥699だったけど。
ピンアサインに関してはやっぱり全く同じ、サイドスタンド回路は入ってなかった。
ただ、コネクターが違っていた。
ノーマルは昔ながらの110型だけど、中華は生意気にも防水の HM090タイプなんか使ってる。
車体のノーマルコネクターだと、直に接続できないのだ。
なのでこんなのとかをぶった切るか、このコネクターだったらそのまま使えそう。
しかしこれもまた面白くない、実験の自由度も無いし。
で、やっぱり作ったのだ、オスメスの端子を使って。この先も色々と使えそうなので。
中華CDIにはサイドスタンド回路が入っていないから、6本作る必要は無いのだけれど、ついでだから作っておこう。
これさえ作っておけば後は簡単、同じ並び通りに接続すればOK牧場だ。
ただ配線は適当な線材で作ったから、実際の配線色とは違うけどね。
肝心のCDIは・・・大当たりだ。
始動は楽になったかな？程度だが、回転の伸びが別物になった。
楽々で10,000rpmを超える。タコメーターより耳タコに注意だね。
排気量がノーマルの50ccなので、実走では助走にそれなりが必要だけど。
ちなみに、もう200km程走ったけれど、今の所全く問題なしだ。
これで本決まりだと思ったら、前述のコネクターで専用の変換を作ろう。
結論：比較的大きなCDIは、まずCD90のコピーだから、結果としてほぼ可変進角タイプ。
流石の中華だって、何でも固定進角は使わない。危ないから。
次にヘッドライトも解決したい、付属していたのは怪しい35/35W電球だから。
案の定情けない程に暗いが、買う前からの予想通りだ。
即H4のLEDに換える予定だったから、別に構わないけど。
このLEDはFZX750に付けてみてビックリ！今までの中華とは大違いで、カットラインがくっきりと出ていた。
しかも交流OKだからコイツを使ってみよう。
ヘッドライトの商品説明通りH4が素直に付いたし、LEDもCD50のヘッドライト用交流で一応大丈夫だった。
しかしアイドリングでチラチラするのは仕方ないが、ある程度の回転から再びチラチラと安定しない。
うーん、何故だろう、原因はLED？それともCD50の交流レギュレート？。
えーい、整流してしまえ。適当なブリッジとコンデンサーが見つかったし。
使ったのは具体的に 1000V10Aのブリッジダイオードと、35V2200μFの電解コンデンサ、共に秋月電子通商で100円強程度だったと思う。
買ったのは確か4・5年前だから、今は分からないけど。
今回はヘッドライトだけ全波整流するので、整流した後の直流については、マイナスを車体アースとは無関係にして、直接H4カプラーに繋いだ。
文章にすると伝えにくいけど、実際はこんな感じになる。
ブリッジには+と－を記入して、配線色も実車に合わせてみたけれど、分かるかな・・・
後はハーネステープ（別名：梨地テープ）でぐるぐる巻きして、ライトハウジングに押し込んだ。
やっぱり全波整流して正解だ。
アイドリングでは電圧が安定しないからチラつくけど、2000rpm以上になればピタッと収まる。
それよりなにより、カットラインがクッキリと出るのが嬉しい。
上の画像で、弱々しいポジションランプでも、ちゃんと写っているのがその証だ。
光が乱雑に出ているとこんな感じに写らない。
更に
この位置（カットライン）よりカメラを下げれば、もうポジションランプがどうのこうのではない。
LEDの光で真っ白だから。ちゃんと集中しているね。
今回は成功の連打でやや説明が長く・・・えっ？そもそも外したら書かないだろうって？
そりゃそうかも、だけどさ
しかし7,000rpmを超えると回転上昇が鈍くなり、9,000でほぼ頭打ち、後は惰性で9,500くらい。
リミッターがどうなのかは分からないが。
だけど、せっかくエンジンがまだ回りそうなのに、なんか勿体ないなーと。
ウチの6Vモンキーなんか、あっさりと10,000rpmを超えるからね。
CDIを変えてみようかな。
カブのノーマルCDIと比べれば、明らかに一回り大きなCD50のそれは、サイドスタンド回路やコネクターの関係で大きくなったのかも。
CDIの筐体サイズで内部回路を語るのは適切でないけれど、実際、可変（自動）進角するCD90の筐体はかなり大きい。
定評のある、CD90のCDIを入手すれば簡単・確実・無難なのだ、けど・・・
しかし面白さは全く無い。
天邪鬼で中華大好き変人としては、やっぱり中華の宝庫アマゾンを徘徊するのであった。
商品画像と能書きを頼りに選ぶポイントは以下
１．コネクターを基準にして、大きいのにする
２．進角云々の説明は、とりあえず気にしない
３．出来るだけ100cc以上に対応を謳っている
４．安い
１．はそのままで、大きければ内部回路もそれなりだろうと。
３．について。
50ccだと分かり難いが、単気筒の125や150ccだと固定進角は危険ですらある。
早期着火のキックバック、いわゆるケッチンが。
足が痛いのはもちろんだし、中華エンジンだとヘタをすると壊れるからだ。
それで中華エンジンではキックの注意点として、「中途半端に止めないで、強く踏み抜くように」って書いてある。
だから、幾ら中華CDIとは言え、150cc対応って書くからには、進角が付いているよね。
くらいの感じだけど。
４．は、ダメモトで遊ぶのだから、失敗しても笑顔で諦めるため。
ロンシン125で実験したのだが、カブのノーマル固定進角CDIはマジ危険だった。
キックは失敗するとケッチンが凄まじいし、セルはワンウエイローラー辺りで壊れそうな金属音がする。
所が、オマケで付いてた怪しいCDIだと、呆気なく始動するし、スムーズに回転上昇するのだ。
そんなのが有って、これでイケるんじゃないかな、でこんなのを買ってみた。
ただ中華の価格変動って激しいね、自分の場合は￥699だったけど。
ピンアサインに関してはやっぱり全く同じ、サイドスタンド回路は入ってなかった。
ただ、コネクターが違っていた。
ノーマルは昔ながらの110型だけど、中華は生意気にも防水の HM090タイプなんか使ってる。
車体のノーマルコネクターだと、直に接続できないのだ。
なのでこんなのとかをぶった切るか、このコネクターだったらそのまま使えそう。
しかしこれもまた面白くない、実験の自由度も無いし。
で、やっぱり作ったのだ、オスメスの端子を使って。この先も色々と使えそうなので。
中華CDIにはサイドスタンド回路が入っていないから、6本作る必要は無いのだけれど、ついでだから作っておこう。
これさえ作っておけば後は簡単、同じ並び通りに接続すればOK牧場だ。
ただ配線は適当な線材で作ったから、実際の配線色とは違うけどね。
肝心のCDIは・・・大当たりだ。
始動は楽になったかな？程度だが、回転の伸びが別物になった。
楽々で10,000rpmを超える。タコメーターより耳タコに注意だね。
排気量がノーマルの50ccなので、実走では助走にそれなりが必要だけど。
ちなみに、もう200km程走ったけれど、今の所全く問題なしだ。
これで本決まりだと思ったら、前述のコネクターで専用の変換を作ろう。
結論：比較的大きなCDIは、まずCD90のコピーだから、結果としてほぼ可変進角タイプ。
流石の中華だって、何でも固定進角は使わない。危ないから。
次にヘッドライトも解決したい、付属していたのは怪しい35/35W電球だから。
案の定情けない程に暗いが、買う前からの予想通りだ。
即H4のLEDに換える予定だったから、別に構わないけど。
このLEDはFZX750に付けてみてビックリ！今までの中華とは大違いで、カットラインがくっきりと出ていた。
しかも交流OKだからコイツを使ってみよう。
ヘッドライトの商品説明通りH4が素直に付いたし、LEDもCD50のヘッドライト用交流で一応大丈夫だった。
しかしアイドリングでチラチラするのは仕方ないが、ある程度の回転から再びチラチラと安定しない。
うーん、何故だろう、原因はLED？それともCD50の交流レギュレート？。
えーい、整流してしまえ。適当なブリッジとコンデンサーが見つかったし。
使ったのは具体的に 1000V10Aのブリッジダイオードと、35V2200μFの電解コンデンサ、共に秋月電子通商で100円強程度だったと思う。
買ったのは確か4・5年前だから、今は分からないけど。
今回はヘッドライトだけ全波整流するので、整流した後の直流については、マイナスを車体アースとは無関係にして、直接H4カプラーに繋いだ。
文章にすると伝えにくいけど、実際はこんな感じになる。
ブリッジには+と－を記入して、配線色も実車に合わせてみたけれど、分かるかな・・・
後はハーネステープ（別名：梨地テープ）でぐるぐる巻きして、ライトハウジングに押し込んだ。
やっぱり全波整流して正解だ。
アイドリングでは電圧が安定しないからチラつくけど、2000rpm以上になればピタッと収まる。
それよりなにより、カットラインがクッキリと出るのが嬉しい。
上の画像で、弱々しいポジションランプでも、ちゃんと写っているのがその証だ。
光が乱雑に出ているとこんな感じに写らない。
更に
この位置（カットライン）よりカメラを下げれば、もうポジションランプがどうのこうのではない。
LEDの光で真っ白だから。ちゃんと集中しているね。
今回は成功の連打でやや説明が長く・・・えっ？そもそも外したら書かないだろうって？
そりゃそうかも、だけどさ
